Création d’un bonnet de paille à partir de « Scratch »

Création d’un bonnet de paille

Un récent voyage à Vieux village de Sturbridge (un musée vivant situé à Sturbridge, massachusetts, qui redy crée la vie dans la Nouvelle-Angleterre rurale pendant les années 1790 à 1830) pour leur exposition, Taillé au goût, a donné une nouvelle appréciation pour le travail nécessaire pour produire un seul capot. Il est assez facile de lire une description d’époque de l’œuvre impliquée dans le tressage, la couture et le blocage d’un capot, mais d’en voir un réellement en cours donne vie à la réalité de l’œuvre impliquée dans la création d’un bonnet à ossature de paille. Le tressage de paille, ou placage, était une activité courante dans l’Angleterre rurale, tout comme c’était le cas en Nouvelle-Angleterre. Il pourrait être pris comme une carrière ou comme un passe-temps pour gagner un peu d’argent supplémentaire sur le côté. La paille préférée était le seigle. Hertfordshire, le comté d’origine du Bennet, était célèbre, avec Buckinghamshire, Bedfordshire, et Berkshire pour l’emploi de plusieurs milliers de femmes et de jeunes enfants dans l’industrie de tressage ; mais cela avait largement pris fin au début du XXe siècle : le nombre de plaiteurs anglais, au total, n’était pas supérieur à quelques centaines en 1907, contre 30 000 en 1871. Les districts autour de Luton dans le Bedfordshire et les comtés voisins étaient, depuis le début du 17ème siècle, la maison britannique de l’industrie de la tresse de paille. La paille de certaines variétés de blé cultivées dans cette région est, en saisons favorables, possédée d’une belle couleur vive et en raison de la ténacité et de la force. La paille est coupée comme dans la récolte ordinaire, mais est autorisée à sécher au soleil, avant de se lier. Par la suite, des pailles sont sélectionnées à partir des gerbes, et parmi celles-ci, les tuyaux des deux joints supérieurs sont pris pour le tressage. Les tuyaux sont assortis en tailles en les passant par des ouvertures graduées dans un cadre en fil grillé, et ceux de bonne couleur sont blanchis par les vapeurs de soufre. Les pailles tachetées et décolorées sont colorées soit dans le tuyau, soit dans la tresse. Les plaiteurs travaillent le matériau dans un état humide, soit en paille entière ou tresses de paille fendue. Les pailles fendue sont préparées à l’aide d’un petit instrument ayant un point de projetage qui entre dans le tuyau de paille, et à partir de laquelle rayonnent le nombre de coupeurs à bords de couteaux dans lesquels la paille doit être fendue. Les pailles ont été mis à travers un petit mutiler pour les aplatir. Ils ont ensuite été tressés pour produire une bande tissée qui a été vendue aux fabricants de chapeaux, bonnets, paniers et autres marchandises. Sur la photo en haut de la page, vous pouvez voir deux jeunes femmes tressant de la paille en tresses à 8 brins. Onze tresses ou tresses à brin, étaient également communes et pouvaient commander un prix beaucoup plus élevé, car le travail impliqué était beaucoup plus compliqué. Vous pouvez voir les pailles entières debout dans un pot d’eau, en attente d’être fendue (paille humide était plus facile à diviser sans casser et plié facilement pour les tresses.) Les femmes et les enfants qui tressaient sur une base professionnelle ont appris les compétences dans les écoles de tresse. Ici, le propriétaire de l’école éduquait les enfants qu’il employait dans les rudiments de la lecture et de l’écriture, au lieu de payer un salaire pour la tresse de paille qu’ils produisaient pour le reste de la journée. À son apogée au début du XIXe siècle, une femme pouvait gagner plus en tressant qu’un homme ne pouvait gagner sur la terre. On craignait que l’industrie n’ait entraîné la dissolution et l’oisiveté chez les hommes. Les tresses professionnelles ont été vendues par incréments de 50 verges. Si vous tressiez de la maison dans l’espoir de vendre votre « tresse » au commerçant local (à envoyer ensuite à une usine de chapeaux de paille), vous auriez besoin d’au moins 25 mètres de tresse, puisque 20-25 mètres de placage était nécessaire pour chaque capot. À l’usine, les ouvriers déterminaient la forme du capot à faire, et commencaient à coudre la tresse, une ligne à la fois autour d’une forme en bois ou en plâtre (appelée blocage). Le résultat a été un capot de paille plaine, qui pourrait ensuite être acheté pour être coupé à la maison, ou acheté par une boutique de modiste pour couper d’une manière beaucoup plus à la mode pour les clients riches. En 1809, Mary Kies devient la première femme à obtenir un brevet américain en 1809 pour les droits d’une technique de tissage de paille avec de la soie et du fil pour fabriquer des bonnets. Cette méthode a créé un tissu comme le tapis, qui pourrait être coupé et façonné, comme le buckram utilisé dans les bonnets recouverts de tissu. Alternativement, les chapeaux pourraient être tissés à partir de frondes de palmier importées et achetées à cette fin. Comme on pouvait s’y attendre, l’arbre le plus associé à ce processus est le causiarum sabal, communément connu sous le nom de palmier à chapeau portoricain. Les feuilles de palmier ont été fendues, un peu comme la paille utilisée dans les plats, et tissées sous la forme du chapeau désiré. Le tissage de paume a créé un « tapis » serré comme pièce qui serait alors encore bloqué et en forme. Chapeau ont été tissés pour les hommes et les femmes et pourrait commander des prix plus élevés que la paille tressée. Le plus célèbre d’entre eux, est, bien sûr, le chapeau de Panama. Ce chapeau est basé sur le chapeau « Pèlerin » du 17ème siècle. Il y a deux processus principaux dans la création du chapeau : le tissage et le blocage. La meilleure façon d’évaluer la qualité du tissage est de compter le nombre de tissages par pouce carré. Moins de 100 seraient considérés comme de mauvaise qualité. Il y a beaucoup de degrés de qualité croissante, jusqu’aux chapeaux les plus rares et les plus chers, qui peuvent avoir jusqu’à 1600-2000 tissages par pouce carré ; il n’est pas rare que ces chapeaux se vendent pour des milliers de dollars chacun. La qualité du tissage lui-même, cependant, est plus importante. Un nombre élevé de tissages, même attrayant, ne garantit pas un chapeau bien tissé. Il est dit qu’un Panama de qualité réelle (un « superfino ») peut contenir de l’eau et lorsqu’il est plié pour le stockage peut passer par une alliance. Bien que le chapeau de Panama continue de fournir un moyen de subsistance pour des milliers d’Équatoriens, moins d’une douzaine de tisserands capables de faire les meilleurs « montecristi superfinos » restent. Le financial times magazine du Royaume-Uni (7 janvier) a récemment rapporté qu’il ne restait peut-être pas plus de 15 à 20 ans pour l’industrie en Équateur, en raison de la concurrence des imitations sur papier fabriquées en Chine, d’autant plus que quelques vendeurs de chapeaux dominent et manipulent le marché.

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Laura Boyle crée des chapeaux et bonnets régence de reproduction pour son site Web, Austentaion ( Austentaion ). Bien qu’elle soit une industrie artisanale en soi, elle a maintenant une toute nouvelle appréciation pour le travail impliqué dans la création d’un « Straw Bonnet from Scratch ». Un grand merci aux interprètes historiques de Vieux village de Sturbridge. Images de Old Sturbridge Village, avec leur collection de bonnets historiques.