De clásico a romántico: cambios en la silueta de la regencia

La silueta Regency pasó por algunos cambios justos ...

Miércoles. - La señora Mussell tiene mi vestido y me esforzaré por explicarle cuáles son sus intenciones. Será una túnica redonda, con chaqueta y pechera, como Cath. Bigg's, para abrir por el lateral. La chaqueta es todo en uno con el cuerpo, y llega hasta los agujeros de los bolsillos, aproximadamente medio cuarto de metro de profundidad, supongo, en todo el perímetro, cortado recto en las esquinas con un dobladillo ancho. No aparece plenitud ni en el cuerpo ni en el colgajo; la parte posterior es bastante simple en esta forma [Forma de reloj de arena], y los lados igualmente. El frente está inclinado hacia el pecho y recogido, y debe haber un volante del mismo para ponerse ocasionalmente cuando todos los pañuelos están sucios, que debe retroceder. Ella debe poner dos anchos y medio en la cola, y sin cornetas; las cornetas no están tan gastadas como antes. No hay nada nuevo en las mangas: deben ser lisas, con una plenitud de lo mismo cayendo y recogido debajo, como algunas de Martha, o quizás un poco más largas. Bajo en la espalda por detrás, y un cinturón del mismo. No puedo pensar en nada más, aunque tengo miedo de no ser lo suficientemente particular. Jane Austen a Cassandra 5 de mayo de 1801
  La popularidad del vestido de regencia de cintura alta se debe tanto a la influencia francesa en la moda como a la furia neoclásica que arrasó Europa durante el siglo XVIII. Se dice que María Antonieta inspiró el vestido redondo de la década de 1790, que es esencialmente un vestido y una túnica unidos y atados en la parte delantera. Más tarde, Josephine Bonaparte, quien reinó supremamente en su posición como ícono de la moda, influyó en el vestido camisero delgado, de cintura alta y gasa de principios del siglo XIX. El vestido redondo, un precursor del vestido Empire, tenía una silueta suave y redonda, con fruncidos completos y una cola, y mangas rectas hasta los codos. Estos vestidos contrastaban fuertemente con los vestidos de seda rígidos, brocados o rígidos de la época rococó. La cola del vestido redondo, que era común durante un corto período de tiempo para el día y duró hasta 1805-06 para la noche, se sujetaría para el baile, como lo hicieron Katherine e Isabella en Abadía de Northanger. Uno debe preguntarse qué tan prácticos fueron estos vestidos largos de muselina blanca con sus trenes de arrastre en Inglaterra, un país famoso por el clima húmedo y las carreteras embarradas. En Inglaterra especialmente, los vestidos de día eran más modestos que los de noche. Algunas imágenes francesas muestran a señoritas vestidas con trajes de día con escotes pronunciados, pero este no fue el caso en general, y es un punto que los fabricantes de vestuario de cine suelen pasar por alto. Hasta 1810, un fichu o chemisette rellenaría el escote. Al principio, los bordados en dobladillos y bordes estaban influenciados por los patrones griegos clásicos. Después del regreso de Napoleón de Egipto en 1804, los patrones decorativos también comenzaron a reflejar una influencia oriental. Alrededor de 1808, los suaves vestidos fruncidos dieron paso a una silueta Regency más delgada y elegante. Empezaron a aparecer corpiños con pinzas y empezaron a subir los dobladillos. Las mangas largas y los escotes altos se usaban durante el día, mientras que las mangas cortas y los escotes desnudos se reservaban para los vestidos de noche. Las mangas estaban hinchadas y fruncidas, pero la silueta general se mantuvo elegante, con los hombros estrechos. La forma del corsé cambió para reflejar el estilo más suelto, drapeado y de cintura más corta. Debido a la guerra entre Inglaterra y Francia, y las restricciones de viaje al continente, los diseños de los vestidos ingleses comenzaron a adquirir un carácter propio, a medida que la influencia francesa disminuía. Entre 1808 y 1814, la cintura inglesa se alargó y las decoraciones fueron influenciadas por el movimiento romántico y la cultura británica. Los vestidos comenzaron a exhibir decoraciones que se hicieron eco de los períodos gótico, renacentista, tudor e isabelino. Los bordes con volantes, los puntos de encaje Van Dyke, las filas de pliegues en los dobladillos y los corpiños y las mangas abullonadas hicieron su aparición. El largo del vestido se levantó del suelo, de modo que las delicadas zapatillas de niños se volvieron bastante visibles. Después del tratado de paz de 1814, los visitantes ingleses a Francia comenzaron a darse cuenta de cuánto se había separado exactamente la moda británica de su contraparte francesa. Las cinturas parisinas se habían mantenido más altas y los dobladillos de las faldas eran más anchos y estaban adornados con adornos acolchados, lo que daba como resultado una apariencia en forma de cono. La moda inglesa se reorganizó rápidamente con la francesa y la silueta cambió una vez más. Los vestidos ahora se jactaban de mangas largas, cuellos altos y una cintura muy alta. La silueta clásica simple fue reemplazada por una apariencia más exigente. Los volantes aparecieron por todas partes, en dobladillos, mangas, corpiños e incluso gorros. En 1816-1817, la cintura caía justo debajo de los senos de una mujer y no podía subir más. Solo había una forma en que las cinturas podían ir, y en 1818, comenzaron a caer aproximadamente una pulgada por año. En 1820, las líneas clásicas y sencillas del vestido camisero habían desaparecido y habían dado paso a una silueta más rígida y ancha con un dobladillo bastante corto. Se diseñaron nuevos corsés para adaptarse a la cintura más larga. Sorprendentemente, la anglomanía llegó a Francia y los franceses comenzaron a copiar la moda inglesa. Las filas de volantes, pliegues, apliques y adornos acolchados con crin endurecieron la falda en una forma cónica, creando una silueta abultada. Los sombreros grandes se usaban para contrarrestar los hombros anchos, tanto como el cabello grande balanceaba las hombreras anchas durante la década de 1980. En 1825, la cintura había alcanzado la cintura natural de una mujer en las placas de moda, pero según la evidencia en los museos, pasarían otros cinco años antes de que esta moda alcanzara al público en general. Aparecieron mangas de pierna de cordero (mangas de gigot) y las decoraciones de los vestidos se volvieron intrincadas y teatrales. En 1820, las líneas básicas estaban casi sumergidas en la ornamentación. El pasado romántico contenía un tesoro de ideas para adornar el disfraz de una dama. A partir de los siglos XVI y XVII llegaron bocanadas a través de cortes y resurgimiento de la gorguera española. los cuellos y puños desarrollaron puntos a la Van Dyke y las mangas podrían ser a la Babrielle (después de Garielle d'Estrees, amante de Enrique IV de Francia). Las faldas estaban adornadas con rosas o se ensanchaban más con rollos de crokscrew… La fantasía parecía no tener límites. (Platos de vestuario de Ackermann, Stella Blum, página vi) Lea más sobre las tendencias de la moda regencia en los enlaces a continuación: Kathy Decker Estilo Regencia, año tras año Acompañante de vestuario Regency de Jessamyn La página de moda de Regency Década de 1800-1820: miniaturas Platos de disfraces de Ackermann Túnica abierta Regency: 1795 Impresiones de moda: vestidos para caminar, 1806-1810 Enlaces del museo a imágenes de ropa Dos vestidos, 1810, francés
Vic Sanborn supervisa dos blogs: El mundo de Jane Austen y Jane Austen Today. Antes de 2006, simplemente adoraba a Jane Austen y leía Orgullo y prejuicio fielmente todos los años. En estos días, está inmersa en la lectura y la escritura sobre la vida del autor y la era de la Regencia. Cofundadora de su grupo de libros local (y muy pequeño), Janeites on the James, comenzó sus blogs como una forma de compartir su investigación sobre la era de la Regencia para su novela, que se encuentra inédita en un estante polvoriento. En su vida laboral, Vic proporciona recursos y desarrollo profesional para maestros y administradores de los programas de alfabetización y educación para adultos de Virginia. Este artículo fue escrito para Jane Austen's World y se usa aquí con permiso.